GAINWARD 지포스 RTX5070 Ti 팬텀 D7 16GB 내돈내산후기 : 다나와 DPG는 내맘을 디피지

*시스템 구성

OS: Win 10 pro

CPU: AMD 5600x (번들 쿨러)

Main: ASUS EX A320M-GAMING (디폴트 불러와서 부팅 매체 순서만 변경)

NVME: 저려미 Kioxia 256

RAM: 4+4+4+16 // DDR4_2400~2666 혼종 풀뱅크

POWER: 마닉800W (8핀만 4개 있는 구형이라 제품에 동봉된 어댑터를 사용함. 어댑터는 권고대로 양갈래 선으로 결착함)

...누가봐도 게이밍에 신경을 쓴 구성은 아님

*게임 벤치는 기존에 이미 너무 많은 정보들이 있어서 굳이 따로 하지는 않았음

*메인보드 및 CPU와의 불균형으로 인한 성능 저하를 중점적으로 다룸.

1) 병목 계산기(https://pc-builds.com/ko/bottleneck-calculator/) 상으로는 UHD 해상도에서 병목이 거의 없고, 80% 이상의 게임에서 60프레임을 보여줄 것이라고 함. 단, 해상도가 낮아질 경우 CPU가 병목을 일으킴.

2) frumark2/UHD해상도에서 5070ti의 평균 점수는?

이라고 무료로 AI에게 물어본 결과

-챗GPT: 10000~11000

-딥시크: 자료 없다며 응답 거부

-그록: 오픈GL기준 7775점, 불칸 기준 7899점으로 응답.

-퍼선생: 집계된 값이 없다고 응답 거부

결국 7000점 후반은 나오는 것이 일반적이라고 추정 가능. 다만 그록의 답변은 아마도 내가 처참한(?) 점수를 최근에 자꾸 올린 것이 반영된 점수일 수 있음.

여하간 1회차에 7045점이 나왔고, 2회차에 7300점대가 나왔음(2회차 사진은 생략).

1회차는 HWinfo 같은 다른 모니터링 프로그램들을 이것저것 띄워서 점수가 낮게 나온 것으로 추정됨.

여하간 가장 강력하게 추정되는 원인은 결국 메인보드의 'PCIe 링크 속도'가 최대 8.0GT/s에 불과하기 때문임

(하드웨어 인포 프로그램에서 센서창을 띄워서 확인 가능.

최신 보드의 경우 정상값은 PCIe 5.0 & 32 GT/s)

이를 통해서 확인할 수 있는 것은,

조립 전문가들이 '견적이 알파에서 오메가다', '개별 부품만 따지는 것이 아니라 종합적인 가성비를 따지는 것이 맞다'고 하는 것에는 다 이유가 있다는 것.

(표만남 신성조님께서 개별 가성비와 종합 세팅 가성비를 같이 공개하는 이유가...이번 구입에도 신세졌습니다. 감사합니다.)

3) PCI express error counters는 벤치를 반복할 때마다 계속 증가함.

0으로 리셋한 다음에 다시 세부 내역을 보고 (리커버리 카운트만 증가하는 것을 통해) 정상이라는걸 확인했음.

리커버리 카운트가 증가하는 이유는 고부하와 저부하를 이동하는 전압 변경으로 인한 자연스러운 현상이라고 함(이번에 배움). 따라서 error counters가 증가하더라도, 리커버리 카운트'만' 증가하는 것은 정상임.

4) OCCT 프리셋으로 1시간 동안 갈궜음.

당연히 팬소음은 광활했으나, 다행스럽게도 '찌르는 듯한' 특이 소음이나 진동은 없었음.

(진동 당해보면 진짜 사람이 미쳐버리는데 아직까진 10년 이상된 구형 GPU에서만 경험했음. 이번에 구입한 5070ti는 문제가 없었다는 뜻.)

300W가 살짝 되지 않는 수준에서 꾸준히 전기를 먹었고,

온도는 75~77도 사이에서 놀았음.

5) 의도치 않은 오픈 케이스

제조사가 밝힌 케이스 스펙 상으로는 35cm까지 커버가 가능하다고 했으나,

실제 설치를 하기 위해서는 전면의 120mm 팬을 분리해야 했음.

후면의 90mm팬도 분리했다가 다시 조립한 것임. 그렇게 하지 않으면 도저히 구겨서라도 넣을 방법이 없었음.

케이스 제조사가 거짓말은 하지 않았음...

여하간 GPU 스펙은 33.19cm라서 꽤 여유있게 넣을 수 있을 것이라 생각했으나, 실제로는 꽤 곤란했고, 앞으로는 케이스 선택을 할 때 2cm 이상의 여유는 조립 가능한 마지노선이라고 생각하기로 함.

물론 삐죽 튀어나온 파워 케이블이 가장 문제인데, 물론 90도 어댑터를 사면 해결될 것 같긴 함(배송 중). 하지만 케이스를 닫는 것이 가능하다고 하더라도 하단 여유 공간이 너무 없는 관계로, 앞으로도 계속 오픈 케이스로 사용해야 할 것 같음.

물론 케이스를 갈면 해결될 문제고, 실제로 여분의 풀사이즈 케이스가 있긴 함(케갈이 해본 사람은 알겠지만 이게 참...).

6) 제품 외적인 문제

구형 케이스다 보니 DP케이블이 잘 꽂히지 않는 문제가 발생함(HDMI는 아무 문제 없음). 니퍼로 쥐어 뜯을까 생각도 했었지만(과거에 뜯어본 경험이 있음), 어차피 케갈이를 해야 하는 상황이라 그냥 냅둠. 처음에는 DP케이블 문제인가 싶어서 화들짝 놀랐으나 테스트 결과 케이블 문제가 아니었음. 지금은 간신히 인식이 가능하기는 한 상태로, 누가 툭 치기라도 하면 인식이 안될 것임.

DP는 24인치 모니터에, HDMI는 UHD TV에 물린 상태임.